Happy Face by Michelle Ferrara

Vogue Spain, February 2010
Photographer: Michelle Ferrara
Model: Chanel Iman

Der Grosse Zirkus by Friedemann Hauss, Elle 1993

Shore Things by Ellen von Unwerth

TOUJOURS COUTURE by Patrick Demarchelier

TOUJOURS COUTURE
By Amy Fine Collins
Stylist: Sarajane Hoare
Photographer: Patrick Demarchelier









source | scanned by MMA

Happy New Year!

Dietrich Chic by Ellen Von Unwerth

Nadja Auermann for Vogue US September 1992









scanned by MissIvanna

The Evolution of the Hipster 2000-2009

Журнал Paste сделал фотосессию с ироничным названием "Эволюция хипстеров: 2000-2009" (The Evolution of the Hipster 2000-2009) для своего ноябрьского выпуска. Она стала возможной благодаря фотографу Джошу Мейстеру (Josh Meister), стилисту Лани Марц (Lani Martz), тату-мастеру Брайану Рейнолдсу (Bryan Reynolds). Модели - Майкл Сэба (Michael Saba) и Алли Цавдарайдс (Allie Tsavdarides).



2000 - Эмо
Этот протип хипстера носит белый ремень и использует черную подводку для глаз.
2001 - Возвращение эмо
Черепа на футболке, посвященной концертному туру Death Cab, и кедах Vans не очень соответствуют друг другу.


2004 - Стильный
Коллекционирует раритетный винил. Курительная трубка и очки - для образа.
2005 - Почти богема
Терпит из-за моды жару и прочие неудобства, одевая летом меховую шапку, арафатку и сапоги. На запястье -- японский символ счастья.

2006 - Горный житель
Добивается сходства с простыми рабочими, отращивая окладистую бороду и одеваясь с виду как бомж.
2007 - Винтажная королева
Одевается в винтаж и постит в жж фото, сделанные ломо. Старая тату на руке забита новой, японской рыбкой koi.

2008 - Уильямсбургский хипстер
Одной рукой набирает текст в айфоне, при этом везет рядом с собой Fixed-Gear bike.
2009 - Мета-нёрд
Хипстер - современник крайне самоироничен, надевая футболку с популярным принтом - воющими на луну волками.

source: pastemagazine.com

High Drama by Peter Lindbergh

Vogur UK 1991 September
High Drama
Photographer: Peter Lindbergh
Stylist: Sarajane Hoare
Model: Tatjana Patitz & Gisele Zelauy






scanned by AngelLove

Show Stoppers

Photographers Jonty Davies, Myres Robertson, Heather Favell, Stewart Shining, Iris Brosch and Frederic Pinet joined together to photograph this editorial entitled "Show Stoppers" that appears in the September 2009 issue of Marie Claire UK. Justine Mazzoni, Elise Helene Gatschene and Tetyana Piskun were styled by Arabella Greenhill, Jayne Pickering and Sarah Christie.














Scanned by fearless123 @ bwgreyscale

Сирена Блэйк Лайвли / Blake Lively

Vogue UK April 1991

Haute Couture editorial by Tyen.
Models: Karen Mulder, Claudia Mason & Yasmeen Ghauri

Away We Go by Richard Buch

Away We Go
US Elle September 2009
Photographer: Richard Bush
Stylist: Sarah Richardson
Model: Valentina Zelyaeva

Aquascutum F/W 09.10 : Malgosia Bela by Tim Walker

Best of the Best Models

Little Ladies in Teen Vogue

Make like the queen bee in candy tweeds, sweet bows, and sparkly pins freshened up with graphic tees and jeans.

"Paging Blair Waldorf! Go 100 percent girly with bows from head to toe"

Source

French Open | Karlie Kloss by Arthur Elgort for Vogue US

Ph. Arthur Elgort
Model: Karlie Kloss
Fashion editor: Grace Coddington
Scanned by Original Sin



Karlie Kloss is quickly becoming a favorite of Vogue US this year. She has appeared in almost every issue since February and the editorials just keep on coming. Most recently, the American model stars alongside tennis star Gaël Monfils in “French Open”. Photographed by Arthur Elgort and Styled Grace Coddington in couture designs, it is clear to see why Vogue has become infatuated with the young model.
source here

Handmade's Tale

The Perfect Pair by Elliston Lutz

Party like it's 1929 by Patrick Demarchelier

8 1/2 by Mario Testino

On Air by Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin

Forever Young by Sebastian Faena

Oh Snap!

Pipeline опубликовали пошаговую инструкцию о том, как попасть в объектив Скотта Шумана. Забавно.

Beachside by Patrick Demarchelier

Margaux Lonnberg

Эта девушка меня просто завораживает своей эльфической внешностью. Не могу налюбоваться...











source Garance Dore

source Angy & co

ADDICTED - Bande Annonce HD
Загружено Will-TheTroubadoors. - Full seasons and entire episodes online.
Mia is a pretty 20-year-old woman. When her friends decide to go party, she prefers to go home. She has got “things to do”... The kind of things one does not put up, the kind of things one keeps for oneself. Mia is a pretty 20-year-old woman and not only...

Mr. Dior is watching you!

source Fashion Week Daily

Mugler by Mugler

Wilhelmina Cooper

The 1960's supermodel, Wilhelmina was born in 1940 in the Netherlands. As both a model and models agent, she enjoyed success, international fame, fortune and respect throughout her career two careers.



Her birth name is Wilhelmina Behmenburg. Her family moved to Chicago, Illinois in 1954 for better opportunities. By this time, "Willy" (as she became known to her close circle of friends and colleagues), was fourteen years old. She had begun to blossom into a beautiful girl. As a model, the Dutch beauty became internationally famous a Wilhelmina. And as an agency owner she was known as Wilhelmina Cooper.







Willy met with Eileen and Jerry Ford at Ford Models in New York City. They signed her to the agency, and she soon became one of the highest paid models of the 1960s. By this time, Willy had a modern style of beauty that was easy to promote. She was elegant, beautiful and had enough class to model the latest couture collections in the top glossy magazines such as Vogue and Harper's Bazaar. Yet, she had just the right touch of "mod" to compete with the British supermodels like Twiggy and Jean Shrimpton, and the Prussian-born Veruschka.



In 1965, she married Bruce Cooper. He was a former executive producer of Johnny Carson's The Tonight Show. Bruce gave Wilhelmina the confidence and the support that she needed to take on new challenges.

In 1967, Wilhelmina was already one of the most sought after high-fashion supermodels thanks to her working with Ford Models. She was well praised in the business, was well liked and knew everyone there was to know in the business and around it too. At the peak of her success, she and her husband founded in New York City her own agency with the help of two minority partners. The agency, called Wilhelmina Models, was an immediate success. Upon the creation of the agency, Wilhelmina was still a top earning model on the books of Ford Models. Eileen Ford did not take too kindly to having "one of her own" become one of her top competitors. After all, Ford Models had groomed Wilhelmina in a consummate professional and took her to the top of the fashion world. The Fords "forgave" Willy, and they eventually became close again, but not so as before.



At Wilhelmina Models, Willy continued to work as a model on top assignments for magazines like Vogue while she ran her agency. Thanks to the guidance that she had received while a model at the Ford's, Willy was already an internationally respected model. She was known for being a hard worker too, which greatly aided in getting top clients to come her way now that she was installed as the big cheese at her own agency. She also used her own intimate knowledge of the industry to help shape new talent and to infuse her agency with a different spirit than that which had reigned at Ford Models.






When she opened, she called all the top photographers that she knew. They all were happy to work with her because they knew the kind of person that she was. She also worked greatly with Edgar de Evia during this period. He booked her models for various prestigious jobs. The models that Wilhelmina Models discovered graced countless magazine covers worldwide (as is still the case today), worked with top photographers such as Peter Beard, Richard Avedon, Francesco Scavullo and scored top advertisement campaigns.

Wilhelmina proved to be a most able agent. She had an eye for new talent. She launched the careers of famous models such as the tragic beauty Gia Carangi and Iman. Willy also proved to have flair for the over-the-top and for the dramatic. She and her agency put together a press conference for the coming of Iman. During the conference, her agents claimed that Iman was a sheep herder in Africa and that she spoke no English. The tactic worked and created a mystic around the university student before she had even arrived in on US soil.














In the late 1970s, Wilhelmina was diagnosed with lung cancer. Even in sickness she continued to get guide the agency that she had built up from the ground and transformed into an international powerhouse. Subcoming to her illness, she was admitted to Greenwich Hospital in Greenwich, Connecticut. Wilhelmina died March 1, 1980 at the age of 40 years old, but not before she secured her last cover of a major fashion magazine. Upon her death, she Wilhelmina had set the record at 27 for the most covers by a single model on the American edition of Vogue. That record has yet to be broken today. After her death more than 20 years later, the agency which bears her name continues to have name recognition and respect not in the United States, but in ever major fashion market around the planet.

Think Pink!

It has been the colour of women's book jackets for a decade, but has it had its day? Amanda Craig investigates whether the vogue for "the colour of nasty sweets, plastic dolls, processed pork and synthetic femininity" is more than skin-deep.

Розовый: мечтательность и беззащитность
Несколько лет назад власти индийского города Аурангабада приняли оригинальное решение: перекрасить все вверенные им здания в розовый цвет. И начали претворять эту идею в жизнь. Спрашивается, зачем одному из беднейших населенных пунктов Индии тратить огромные деньги на какие-то непонятные процедуры? Ответ прост: отцы города хотели поднять настроение двум миллионам жителей, уставшим от разгула преступности, царящей в этом районе. Мы не знаем, изучало ли руководство колористку или такое решение подсказала интуиции, но ясно одно: индийцы не ошиблись. Ведь розовый цвет и в самом деле успокаивает, настраивает на мирный лад. Сознательно или нет, но власти Аурангабада подтвердили мысль о большом влиянии цвета на человеческую жизнь и о том, что всем нам необходимо более тщательно выбирать оттенки, которыми мы ежедневно себя окружаем.



Итак, розовый. Этот цвет редко ассоциируется с чем-то серьезным. «Розовые очки», «розовые мечты», «розовый мир Барби» - общественное мнение часто склоняется к тому, что этот цвет больше подойдет маленькой девочке, а не взрослой женщине. В реальности можно встретить сколько угодно взрослых женщин, а иногда и мужчин, чей гардероб буквально набит вещами всех оттенков розового. О чем это говорит? В большинстве случаев о том, что перед нами нежный мечтательный человек, которому наиболее комфортно живется в мире своих грез, потому что в обычной жизни он чувствует себя неуверенным и беззащитным. Он способен быть чутким собеседником и заботливым другом, однако мало приспособлен к борьбе.


Почти все оттенки «мечтательного» цвета действуют успокаивающее и это может показаться странным, ведь розовый – производное от брызжущего энергией красного. И, тем не менее, именно в розовый цвет психологи рекомендуют оформлять детскую, потому что в такой комнате даже очень агрессивный ребенок становиться более уравновешенным. Аналогичным образом розовый влияет на людей постарше. Но не стоит увлекаться: избыток розового может вызывать апатию. Поэтому в оформлении интерьера или собственной внешности его необходимо применять дозировано, «разбавляя» другими цветами.



Розовый нельзя назвать универсальным в том смысле, что одежда такого цвета будет уместна не всегда. Как бы восхитительно не смотрелись вы в чудесном розовом костюмчике, не стоит одевать его на деловые мероприятия, иначе собеседники не будут воспринимать вас всерьез. Женщинам зрелого возраста можно использовать в одежде какие-то детали розового цвета, например шарф. Зато невеста, которая не желает одеваться в традиционное белое платье, но и на яркие расцветки тоже не решается, вполне комфортно будет чувствовать себя в платье розового цвета при условии, конечно, что подберет подходящий оттенок.

Как бы не был прекрасен мир грез, который так мил тем, кто всем цветам предпочитает розовый, невозможно оставаться в нем вечно. Рано или поздно приходиться возвращаться в суетную реальность. И если вы чувствуете, что энергии вам не хватает, добавьте в свою жизнь немного оранжевого цвета.




Любимый с рождения?
Не так давно в одном из серьезных научных журналов был опубликован материал на тему о различных цветовых предпочтениях у мужчин и женщин. И тем и другим предлагали определить наиболее привлекательный для них, оттенок радуги. Большинство участников эксперимента выбирали цвета с голубыми оттенками, но оказалось, что женщины предпочли варианты с примесью розового. Любопытно, что в числе испытуемых были китаянки, выросшие в стране, где не ведется такая мощная пропаганда розового, как цвета для девочек. Так вот жительницы Поднебесной высказали даже большее предпочтение к «цвету Барби», чем европейки.

По мнению ученых результаты эксперимента не случайны и вполне могут иметь биологические корни. Возможно, такая любовь к розовому цвету у женщин связана с тем, что они с давних пор занимались собирательством и должны были хорошо разбираться в окраске плодов, чтобы быстро определять степень их зрелости. А поскольку в окраске спелого фрукта часто присутствуют оттенки розового, то постепенно у женщин сформировалась положительная реакция на этот цвет, которая могла сохраниться до наших дней.

Devon Aoki in The Boop Troop by Ellen Von Unwerth

Paris Shines On by Dewey Nicks

Earnings

Cinderella

Nadja Auerman as Cinderella

Naomi!

Pretty Woman by Mario Testino

Cake for Princess

Isaak Mizrahi for Liz Claiborne Spring 2009

Дебютная коллекция Айзека Мизрахи для Liz Claiborne Spring 2009 получилась просто очаровательной. Свежие цвета, элегантные платья и сдержанный спортивный шик - квинтэссеция творчества Айзека.

A Fashionable Lift for the Everywoman - nytimes.com

Одри Тоту, Жан Жене и Chanel №5

6 мая вышел новый рекламный фильм аромата CHANEL №5. Режиссером фильма выступил Жан-Пьер Жене, в главной роли - Одри Тоту, ставшая новым лицом CHANEL №5.

В своих интервью Жан-Пьер Жене не перестает осыпать комплиментами новую посланницу CHANEL №5

«Создание фильма, безусловно, началось с выбора женщины №5, воплощения аромата. Мой режиссерский выбор главной героини совершенно очевиден: наши пути с Одри пересеклись вновь, и я был безумно рад этому! Я всегда говорил ей: «Мы создадим триптих», именно поэтому фильм № 5 идеально подошел на роль третьего «участника» художественного трио, в составе которого уже были киноленты «Амели» и «Долгая помолвка». Перед началом съемок я сказал Одри, что в рекламном фильме совершенно другие правила игры. Она должна за одну секунду показать эмоции, на которые в полнометражном фильме ушло бы 8 секунд. Поэтому Одри пришлось научиться играть более напряженно и лаконично, ведь после монтажа фильм становится еще короче!»

Новый фильм CHANEL №5 - это история любви, которая родилась благодаря магическому притяжению самого легендарного аромата мира.

Все начинается в поезде. Молодая женщина, погруженная в свои мысли, убаюкана мерным стуком колес. Молодой человек проходит мимо. Он влюбляется в ее духи, в ее шею, в ее ауру. Случай сводит их снова и снова. На протяжении всей ночи шлейф CHANEL № 5 приводит мужчину к купе незнакомки, но он не осмеливается постучать. Спинами они прислоняются к двери, разделяющей их, они ждут, они дышат в такт. В купе женщины мягко покачивается флакон духов, мерцающие блики золотой жидкости отражаются на ее лице. Несколько капель CHANEL № 5 - и ночь погружается в томную нежность. С наступлением рассвета их души уже пленены. Их будущее могло бы стать образом CHANEL № 5 - утонченное, чувственное, интимное.

Они достигают конца пути. Она ищет его глазами, но тщетно. В городе, полном шума и запахов, они вновь теряют друг друга. Судьба любит играть людьми, но перед CHANEL № 5 устоять невозможно. Он находит ее именно в тот момент, когда она уже близка к отчаянию. Они встречаются в центре «мозаики» - это тонкий намек на страсть Коко Шанель к византийскому искусству. На экране как по волшебству появляется сияющий символ: переплетающиеся буквы «С» - логотип CHANEL. Время словно остановилось. Аромат № 5 соединил две судьбы.

«Я всегда обожал ночные поезда и присущее им волшебство: это идеальная обстановка для того, чтобы «придумать» неожиданную встречу, которая может произойти в любой момент, - говорит Жан-Пьер Жене о новом фильме Chanel № 5. - Мне очень нравится идея встречи женщины и мужчины. Они думают друг о друге, но продолжают идти прежней дорогой, сожалея о том, что не сделали ни шага навстречу друг другу. Мне нравится строить сюжет на совпадениях и перипетиях судьбы … Главное, на что я хочу обратить внимание,- это не история любовной связи на одну ночь. Напротив, мы хотели показать стремление героев превратить встречу в любовь на всю жизнь».

Съемки проходили в интерьерах легендарного поезда Orient Express, направляющегося в Стамбул. В роли спутника Одри Тоту выступил модель Трэвис Дэвенпорт.

Смотреть фильм:

Paris Vision

"Быть парижанином не означает родиться в Париже. Это означает - родиться там заново."
Саша Гитри, французский актер и драматург

"Понемногу я влюбляюсь в Париж. Это колдовской город. Он ничего не дает насильно. У него умная снисходительность, и потому все получается само собой, как у людей, которые ничего не делают напоказ."
Л. Белозерская-Булгакова

"Воздух Парижа особый. Достаточно взглянуть на пейзаж второстепенного французского художника, чтобы убедиться в этом. Кроме красок, кислорода, азота и других материй в него составной частью еще входит сложная молекула первозданной СВОБОДЫ."

"В Париже все хотят быть актерами. Участь зрителя никого не устраивает."
Жан Кокто

".... Париж покоряет с первого дня встречи! Буквально через час пребывания в нем чувствуешь себя легко и просто, как со старым приветливым другом. Обаяние этого чудесного города – в его мягкой жизнерадостности и легкости, поразительной легкости во всем! И прежде всего в архитектуре его бесчисленных дворцов и площадей, мансардных крыш, в его бульварах... В приветливой жизни улиц, в остроумных, общительных людях, в климате, наконец! ..."
Георгий Жженов, актер

"Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж -- это праздник, который всегда с тобой."
Из письма Эрнеста Хемингуэя другу

"Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы."
"Праздник, который всегда с тобой", Эрнест Хемингуэй

Париж в произведениях писателей и поэтов

"СУДЬБА ПАРИЖА" Н. А. Бердяев

Antoine Blanchard
(1910 - 1988)

Antoine Blanchard (Marcel Masson) was born in France on November 15, 1910 in a small village near the banks of the Loire. He was the eldest of three children and his father, a carver, managed a small carpentry and furniture shop. Antoine would watch his father hand carve the furniture and began to display an artistic flair early in life - in an effort to promote this talent, his parents sent him to Blois for drawing lessons. He continued his training in Rennes at the Ecole des Beaux-Arts where he studied sculpture and drawing. Upon completion of his studies, he was awarded the schools highest award: Le Prix du Ministre.

By 1932 he left Rennes and traveled to Paris to study. He enrolled at the Ecole des Beaux-Arts and after a few years entered the competition for the Prix de Rome. It was in Paris that he developed a love for the city and it's street life.

In 1939 Antoine married a young woman he met in Paris and in September of that year war broke out and he was called up for service. It was not until 1942 that he would return to his art. His daughter Nicole was born in 1944 - she too would follow in the family tradition and after the birth of her two daughters, she became an artist working under the name A. Champeau. It was also around this time that Antoine's father passed away and he was compelled to return to his hometown and run the family business - giving him little time to paint.

His second daughter, Evelyn, was born in 1947 and by 1948 he had given control of the family business to his younger brother and returned to Paris to paint. Contemporary life in Paris had changed and he longed for the bygone days. He began to research the Belle Époque period in Paris - reading and studying all the material on the period he could find.

Many of the subjects and scenes he portrayed were taken from images he collected of Paris during the 1890's and he would often work on paintings for days or months before he finally felt they were complete. A.P. Larde comments in his book Antoine Blanchard, His Life His Work that he has always spent much time on his work. This explains why his production has always been rather limited, unlike the hurried and multiple proliferations of some modern artists… Delicate touches of luminous and shimmering tones produce a marvelous impression of harmony, brightness and light. Alternate shadings and lights, sensitive and mellow blending allow the artist to attain a hardly-ever reached degree of grace, of radiant and glimmering freshness.

Larde continues to write that his works are first of all, a marvelous invitation to an ideal walk through old Paris, so different from that of to-day. Although a large number of historical monuments remain, today's Paris has little in common with Paris at the turn of the century; the scenery may be almost the same, but daily life as it characters has totally changed; the customs have been entirely transformed. In his paintings, Antoine Blanchard invites us to relive this period by showing us pleasant strolls along embankments, squares and boulevards at a period in Parisian life when time did not count, when one had all one's time to idle, to stroll along the streets, to window-shop, to walk quietly along the boulevards or spend the afternoon in a sidewalk café.

Like his contemporary, Édouard Cortès, he devoted his artistic career to the depiction of Paris through all its daily and seasonal changes. But he was not an imitator of Cortes, but rather depicted the life of Paris at the turn of the century from his own point of view and with his own, unique style. Larde makes an interesting comparison:

Édouard Cortès has always expressed himself in a rather rich virile style, using large and stressed touches, revealing a strength, which recalls the great masters of the XVIIIth century.

On the contrary, Antoine Blanchard has always used small strokes, with a delicate, enveloping and mellow treatment; the slight haziness which is a characteristic of his work in many ways recalls the great masters of the impressionist period.

Whether it was l'Arc de Triomphe, la Madeleine, Café de la Paix, Notre Dame or the dozens of other historical monuments and buildings of Paris, his focus was on the daily life of Paris at the turn of the century. His work became highly sought after and collectors from around the world vied to acquire his new works. Today he is considered one of the leading exponents of the School of Paris painters.

Blanchard continued to paint until his death on August 10, 1988.

Blanchard's Gallery